Цветная электросхема уаз 452, Схема электропроводки УАЗ 452: особенности управления освещением и системой зажигания
Один - подсветка таха. Доступ к электропроводам и приборам возможен только из салона, после снятия крышки, защищающей салон от газов и пыли. Например, схема электропроводки УАЗ стала намного современнее и технологичнее.
Она только черно-белая и может быть: Миниатюры. Отправить личное сообщение для Павлик. Найти ещё сообщения от Павлик. Пээмыч Junior Member Новенький Регистрация: Отправить личное сообщение для Пээмыч.
Найти ещё сообщения от Пээмыч. Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл.
Смайлы Вкл. HTML код Выкл. Правила форума. Похожие темы. Электрооборудование Electrical Equipment. Помогите, плиз!
Производитель отказался от карбюраторных систем и выпустил более экономичный и современный для УАЗ Буханка инжектор. Схема электрооборудования УАЗ стала более прогрессивной.
Преобразилась и приборная панель. Наиболее заметными изменениями стали: дополнительное реле стартера, добавочно сопротивление в цепи АКБ-зажигания. Однако большинство владельцев Буханки самостоятельно модернизируют свое транспортное средство. А приборная панель — первый шаг к модернизации интерьера. В базовой комплектации приборная панель не выглядит впечатляюще, поэтому большинство водителей решается обновить ее внешность.
На панель устанавливается цельная накладка, которая делает ее визуально интереснее. Такая накладка находится в свободной продаже, и купить ее не представляет особой сложности.
Приборная панель в УАЗ является цельнометаллической и не украшает интерьер. Современная накладка на панель в большинстве своем производится из пластика и служит хорошим украшением данному автомобилю. Еще одним недостатком в старенькой Буханке является отсутствие электрических стеклоподъемников. Однако электростеклоподъемники можно с легкостью установить самостоятельно. Они отлично впишутся в электросхему УАЗ Но ни установка стеклоподъемников, ни их изначальное отсутствие в составе электропроводки не является основной проблемой бедности комплектации.
Большинство автолюбителей согласятся, что не менее важная вещь — это центральный замок на УАЗ. Замок на УАЗ Буханка легко покупается в любом магазине автозапчастей и без проблем устанавливается на транспортное средство.
Еще один «апгрейд» для этого автомобиля — это электровентилятор двигателя. Электровентилятор — стандартная деталь для большинства современных машин. Однако в старых моделях такой прибор не устанавливался. Множество автолюбителей уже убедилось в полезности такой детали электропроводки, как электровентилятор, поэтому его довольно часто устанавливают на Буханку, тем более что его можно легко приобрести в любом автомагазине.
Кроме того, частенько владельцы УАЗ меняют стандартные зеркала. Поскольку данное авто часто эксплуатируется в довольно экстремальных условиях, то зеркала с подогревом будут явно нелишними. Особенно для водителей в холодных краях. Возможно это связано с проводами высокого напряжения точнее с распределённым сопротивлением оных : у меня электронный тахометр захотел работать только с "родными" проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая 1 силиконовые, 2 чёрные дубовые с толстенной медной жилой, 3 красные почти аналогичные "родным", но более жёсткие, с тонкой медной жилкой вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.
Тормозной он очень, пока на нем реально может быть от 0 до Надо стрелочный По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал Производство RAR Рига.
Трудность при установке была одна — полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. Разъем попросту отрезал. У спидометра разъем имеет такой вид нумерация контактов условная : Было установлено назначение выводов: 1.
После замка зажигания. При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются. Сигнал с датчика. К синему проводу датчика. Ночная подсветка к освещению приборов. Выход 12 вольт на питание датчика скорости. Индикатор дальнего света загорается символ в центре шкалы. Ничего не происходит. Вероятно, не задействован. Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками «мамами» от аудиоаппаратуры.
Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью — вообще красотища. Например от ГАЗ, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива нового образца.
Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. Параллельно показометру вруби емкость около ,0 мкф на 16в - гарантирую, дергаться не будет. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены - поставили. Долго возились с проводкой к задней двери - УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме.
И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды Я по блату ставил - так мастера прокляли все на свете!
Металл - толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки правильной и хорошей, как для себя на УАЗ можно поставить жигуля! Отсюда мораль - просто так с улицы - хорошо не поставят! У меня Мангуст - доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса - орет. Схема подключения генераторов Генераторы ГЕ1 и ГП2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор ГП2 имеет не один, а два вывода "Ш".
Отличительной особенностью регулятора РРА В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы : — Да, встает без проблем, только РР нужен новый, так как штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А.
Так что прикупи Волговский РР. Сам РР крепится на массу. Поменять генератор стоит - он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму "Ш", а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку - мама 2.
Далее проверь щеточный узел. Возможно подходит один - от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода там торчат два папы. Лучше тоже одеть колодку. Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться ослабляешь гайки и двигаешь но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные.
И поменять болт на более длинный. Генератор загерметил: Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна.
Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, то есть при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию.
Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. И еще пришлось отрезать пол шкива : он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется.
Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела Поставленный новый генератор тоже на 90 а тоже вызывает сомнения - есть впечатление, что в первое время он "питал" лучше то есть видимо один диод выгорел. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри - все ок обмотки, щетки, подшипники. Но, их тоже 2 вида, стандартный 65А и на 90А. У генератора ГАЗ нет таблетки. Суть переделки крепления и изготовления втулки можно несколько толстых шайб в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое другой тип - два маленьких уха. Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский - его и бери.
У нас Минск такой генератор стоит у. В тяжелых условиях тепература под капотом будет градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов.
Я собственно из этих соображений в салон их выношу. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора.
Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ Размер тот же.
Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка. В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении. Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток.
Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором - помощнее генератор. В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора в первом случае это 90А. При превышении максимума - реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, так как увеличивать ток некуда.
Соответственно напряжение будет проседать падать. Ну и, естественно, у А генератора просадка напряжения произойдет позже - то есть он выдерживает на 10А нагрузки больше.
Только и всего. А если нагрузка менее А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер от генератора заряжают аккумулятор пусть и кратковременно. А тут тринадцатикратное превышение? Коротко говоря автом. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется "желанием" генератора обеспечить в сети В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда.
Есть устройства, которые "сглаживают" этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока. Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил. Резюме: если акк. Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора - сопротивление между токосъемных колец должно быть 2. Для проверки диодного моста генератор надо разобрать хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала. В одном случае лампа должна гореть, в другом - нет. Если лампа на болте не горит вообще - диод сгорел.
Если горит в любом варианте - диод замкнулся. Такую схему срисовал со старого немецкого? Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи - решены, надежность - в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток.
Управляющие провода - тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими.
Хотя можно и в салон. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! Можно сделать по другому хотя это муторней :- - завальцованный край режешь на сектора мм и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка - аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу.
Она ведь эксцентриковая и регулирует "вылет" бендикса. При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится.
