Последовательность прокачки тормозов шевроле ланос
После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место. Не допускайте падения уровня жидкости в нем ниже метки «MIN». Подкапотное пространство автомобиля вид сверху : 1 - крышка гнезда термостата; 2 - крышка привода газораспределительного механизма; 3 - воздушный фильтр: 4 - шланг системы вентиляции картера двигателя; 5 - топливная рампа; 6 - воздухоподводящий рукав; 7 - верхняя опора амортизаторной стойки; 8 - защитная крышка колодок жгута проводов моторного отсека.
Другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении. Ослабив затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.
После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер. Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.
Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок. Далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.
Если тормозные колодки проверены и своевременно заменены, то они будут более эффективными. В каждом из вышеперечисленных случаев рекомендуется проверять тормоза. В зависимости от типа автомобиля и условий эксплуатации износ для одного и того же транспортного средства может быть выше. В городских условиях тормоза изнашиваются быстрее, чем на дорогах и автомагистралях.
При замене дисков необходимо одновременно менять тормозные колодки. Однако можно заменить только те тормозные колодки, которые не слишком изношены. Тормозной механизм заднего колеса рис. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в рабочем цилиндре.
Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 рис. Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее Н 35 кгс , что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 2 и 8 см.
Когда из-за износа накладок зазор 1,25—1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 см. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.
Установить домкрат и вывесить колесо, предварительно сорвав крепежные болты колеса. После снятия колеса его нужно подложить под автомобиль в качестве страховки. Все владельцы Chevrolet Niva отмечают, что передние тормоза брякают и гремят.
Данную проблему можно решить несколькими способами:. Несмотря на бюджетную цену, длительность ресурса эксплуатации едва ли превышает 50 — 55 тыс. Какой тип диска лучший — выбор за автовладельцем. Так как механизм принимает на себя трение колодок, то небольшой нагрев неизбежен. Однако в некоторых случаях механизм нагревается до чрезмерных показателей. В такой ситуации возникает вопрос — это вариант нормы или необходим ремонт? Обычно тормоза сильно нагревается при частом нажимании на педаль, что происходит при агрессивном стиле езды.
Например, сильно греются тормоза в спортивных карах. Высокие рабочие температуры не только увеличивают износ, но и влияют на торможение. Тормозной путь удлиняется, а это может привести к ДТП. Могут быть и другие причины сильного нагрева. Температура может возрасти после недавней замены колодок, в этом случае через некоторое время все придет в норму.
Колодки могут быть низкого качества, или их попросту заклинило.
Также сильный нагрев может свидетельствовать о сильном износе. Не все водители могут определить температуру. Сделать это несложно — о перегреве свидетельствуют вибрации рулевого колеса и появления необычных звуков при торможении.
При сильном нагреве следует найти причину и устранить ее. Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры. Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз автомобиль расторможен. При помощи отвёртки снимаем фиксатор на верхнем штифту.
Немного отжимаем колодки, при том, что машина новая, износ их неравномерный. При помощи струбцины сдавливаем поршень. Можно в качестве упора использовать старую колодку: При этом смотрим, чтобы тормозная жидкость у нас не пошла через верх. Очищаем посадочные места колодок при помощи щётки по металлу. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок — 1,5 мм.
Замените колодки в следующих случаях:. Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние. Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток. Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
.png)
Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно. Недопустима замена внутренней и внешней колодки между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.
Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней.
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место, монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры. После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные.
Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.
Замена передних колодок в Ниве Шевроле начинается с поддомкрачивания левой или правой стороны колеса, предварительно сорвав болты на этом колесе. Машину обязательно необходимо устанавливать на скорость и на ручник, а под колеса устанавливать подпорки.
И только после этого поддомкрачивать автомобиль и полностью отвинчивать гайки. Сняв колесо, можно приступать к отвинчиванию суппорта и снятию его с тормозного диска. Суппорт — это комплексный узел, в котором крепятся тормозные колодки и производится сам эффект торможения.
Снятие суппорта производится так: извлекаются прижимные скобы, предварительно сняв с них фиксирующий шплинт. Прижимные скобы вытащить не так просто, для этого необходимо вооружиться молотком и пробоем лучше использовать пробой с резиновым концом. Выбивание стоит проводить поступательными движениями, чтобы не потерять пружины, которые фиксируют скобы.
Когда скобы извлечены, можно снять суппорт. Возможно, если долго не проводились его снятие, он мог прикипеть. В этом случае может пригодиться баллончик смазки WD или моторным маслом.
Поддевая отверткой, суппорт аккуратно снимается и подвешивается на тормозном шланге или ложится на предварительно подложенный кирпич. Теперь можно приступить к изъятию колодок на Шевроле Нива.
Снимаются они легко, сняв колодку нужно сверить ее ширину с новой. Если старая колодка в два раза и больше тоньше новой, то обязательно следует их заменять. Прежде чем переходить к установке, необходимо знать, что обязательно колодки меняются в паре на каждую сторону. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал. Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять.
При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента. Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией! С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр.
Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам. Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров — 17х14 и 13х Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается.
Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры.
Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше — уменьшить. Этап 1 — открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос. Этап 3 — с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении — меньше.
Этап 4 — снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку — контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали. Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками.
Скорости должны переключаться плавно и точно. Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:.
Этап 1 — проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне. Этап 2 — создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.
