Как врезаться в проводку
Преимущества: Дешевий. Проще с вами договориться и разделить интернет "полюбовно". Регистрация Вход.
Определить спектр амплитуд и фаз сигнала , построить графики, найти его автокорреляционную функцию. Вертикальная топка зерносушилки. Лидеры категории Лена-пена Искусственный Интеллект. Искусственный Интеллект. Nine Искусственный Интеллект. Как врезаться в кабельную линию 10кВ и отвести воздушку? Виктор Тимофеев Ученик , закрыт 10 лет назад Идея такая. Разрыть канаву 18м, по концам поставить опоры.
Посередине рубить кабель и два куска по 9м затащить на опоры, законцевать и сделать воздушную перемычку. На одной разъединитель с нашим отведением. Затащить кабель на нашу опору, недостающие 18м нарастить муфтой и затащить туда же. Лежит кабель 10кВ 3х95, бумажный, в непосредственной близости от опоры нашей ВЛ 10кВ. Кабель от ближайшей модернизированной ПС, а наша ВЛ от 25км сопливого фидера.
Идея такая. Лучший ответ. Как-то многовато. Разве что ваши нагрузки меньше кВА.. Увеличивать сечение провода? Ещё то развлечение.. Из ваших вариантов ни один не будет хорошим. Даже если с собственником к.
Мне как-то пришлось подключать на своем тазике зеркала с электрорегулировками и подогревом. Это где-то по 8 проводов с каждого зеркала. Плюс это все нужно вывести на джойстик и на кнопку. Задолбался я знатно делать эти скруток. Купил в итоге кримпер, набор разных клипс и штекеров.
Так куда проще хоть и дороже. От коррозии ухудшается контакт растёт сопротивление. На плохом контакте большой ток а в машинах они огромные выделит много тепла сотни градусов , что активизирует процесс окисления.
Получается лавинообразный процесс и его старт - дело времени. Поэтому лучше менять провод целиком, а ответвления делать только от разъемов. Это - профессионально красиво. Если таки нужна скрутка, то для её защиты применять изоленту не следует - от высокой температуры и продува клей быстро исчезает и изолента сползает, как бумага. Кроме того, многие основы изолент низшей ценовой категории теряют эластичность через месяц-другой.
Для защиты скрутки нужно применять только термоусадку. Миф о том, что тем меньше исходный диаметр термоусадки, тем она сильнее сжимает - бред. В дешевых трубках диаметр уменшается в 2 раза в самых крутых - до 6 раз.
Поэтому, если ваша скрутка будет минимум 1. Термоусадка не герметизирует, внутри неё будет продолжаться окисление, но медленнее. Кроме того, грязные руки и грязные провода намного быстрее приступают к окислению в скрутке.
Поэтому нужно защитить соединение гидрофобных гелем или купить термоусадку с готовым клеем внутри. При нагревании и сжатии лишний клей выдавится и загерметизирует соединение. Трение проводников под током вызовет локальное искрение, оно - нагар, он - плохой контакт и нагрев, он - плавление проводов и сгорание изоляции.
В месте пайки многожильный провод превращается в одножильный, что сильно уменьшает его сопротивляемость механическим воздействиям, - может переломиться. Однако, припои на основе свинца - мягкие, а пайка защищает от окислов и искрений. Поэтому место пайки скрутки можно защитить от механических воздействий с помощью шины, как это делают, например, при сварке оптических волоконцев - по всей длине скрутки к ней прикладывают внахлёст стальной стержень можно без контакта металлов - через изоляцию - двойной слой термоусадки.
Также, при пайке нельзя допускать острые кончики припоя, который прорвёт изоляцию. Итак, учитывая особенность автомобиля новые проводники лучше по убыванию надежности :. Вынужденные соединения проводов пропаивать, армировать, закрывать термоусадкой с гидрофобным заполнителем, не допускать приложение усилий на растяжение.
Скрутки делать чистыми проводками, закрывать на термоусадку, перед скручиванием проводники распушивать. Лично я предпочитаю при любом колхозинге не трогать существующие провода, а прокладывать пучки новых от точек штатного разветвления плюса, например, от коробки предохранителей или блока реле. Заодно сразу ставить преды. Управляющие сигналы хорошо брать с пустых колодок, например, к cd-ченджеру в моем случае.
Вообще-то в любом нормальном учебнике по электротехнике приводится минимум десяток методов правильной скрутки проводов,и ни одного из них я здесь у автора не увидел С некоторых пор для постоянных соединений не использую изоленту, только термоусадку. Со временем, даже если изолента не подвергалась температурному воздействию клей на ней деградирует и она стновится как слизь.
Покупал и дорогую и дешевые изоленты и разных цветов - результат один. Так что только термоусадка. Ее и одевать, кстати, быстрее и смотрится эстетичнее. Нуждаюсь в совете. Придумал поставить в авто китайський трэкер. На нем 3 провода, 2 на питание и один на зажигание.
Хочу врезаться в провода, которые идут к магнитоле. На вот эти китайский штуковины. Каковы шансы что все получится? Многожилка так не скручивается. Встык соединение типа метла надёжнее контакт. Если соединение паяется то скручивать меж собой провода нежелательно, вдруг потом распаивать, а это обрезать, удлинять ну и объясните людям что низя скручивать медь с другими металлами. Удобно собрать, быстро разобрать.
Минус - дороговато. Уйня, на старом авто гланое не на цвет проводов ориентироваться, а смотреть по схеме и прозванивать каждый жгут. В разы проще, надежнее и быстрее - обжал, газовой горелкой прогрел и готово герметичное соединение, которому даже под водой ничего не будет. На своей тачке менял магнитолу. Когда устанавливал в гнездо при чем у магнитолы есть некая "полочка" из металла, на которой лежит задняя часть , не проконтролировал то как лежит магнитольная жопка на полочке.
В результате на дороге, после небольшого мостового стыка, в салон попер дым, а из моей жопы-кирпичи. Сразу заглушил движок, пристал к обочине, скинул клеммы. Как потом оказалось, магнитольный плюсовой провод попал между жопкой магнитолы и металлической полкой и потихоньку на неровностях перетирался, пока не дошел до жилы.
Обычная изолента которая на фото не годится. Машина это такое место где круглый год то жарко как в аду, то холодно. Она в таких условиях ссыхается, начинает отклеиваться и т. Кто разбирал старые скрутки поймёт о чем я. Для автомобильных дел используются специальные изоленты на текстильной основе.
Не дубеет, не тянется, не перетирается, не становится хрупкой со временем. Изолента - медоед! Бывает два вида, непосредственно для изоляции и для скручивания проводов в пучки, они разные, вторая "пушистая".
Плюс еще не обсосан такой момент что если ты скручиваешь два и более проводов, а это чаще всего, то соседние скрутки делаются со смещением друг относительно друга, а не параллельно, изолируются каждая отдельно, а потом вся пара. Ну и такая скрутка как на фотках сама по себе не надёжная, если крутить то "встречную". Паять в машине тоже ничего не стоит, оно отламывается и отгнивает на границе пайки и искать потом где это произошло задолбаешься. То же самое с клеммами, только обжим.
Кароч автор, я конечно понимаю что щас будет "я уже 10 лет так строю и да кто ты такой меня учить", но не учил бы ты людей плохому. Этот мерседс у вас просто на год раньше загорелся и всё. Добрый день.
Можно с тобой каким то образом связаться? А есть ли какие-то аналоги для коннектора типа Wago, как на фото? Почему в электроснабжении просто скрутка без пайки или сварки не допустима и запрещена, а в авто везде используется? А как-же вибрации во время движения? Разве в авто условия не хуже, чем в обычной электрике? Скотчлоки очень плохо подходят для сростки многожильных проводов может о них не стоит? Встык нужно скручивать так, тогда скрутка будет держать нагрузку на разрыв.
Провода нужного не было, но, смысл, надеюсь, ясен.
Изолировать термоусадкой или двумя, в итоге имеем герметичное, неокисляющееся соединение, без провала по электрической и механической нагрузке, которое толще провода обычно лишь на толщину термоусадки. День добрый. К написанию этой статьи меня сподвигли две истории Первая: человек в Питере хотел модернизировать мультимедиа на своем мерседесе.
Начнем с самого распространенного способа - скрутка. Для того чтобы сделать правильную скрутку оба провода зачищаются примерно на см.
