Что будет если перепутать направление топливного фильтра

Насос слышно как работает и чего то там вроде как качает, но все было безуспешно. На сколько же хорош дастер, что проблемы нужно самим создавать. Под крышкой: сливная пробка, масляный фильтр и аккумулятор Сase SV

Между тем еще каких-нибудь лет назад в двигателестроении безраздельно господствовал цепной привод ГРМ. И отдельные попытки применения ремней встречались с недоверием и откровенным скептицизмом. Понадобились десятилетия и новые технологии, чтобы ременный привод стал доминировать. Хотя его преимущества совершенно очевидны. Низкая шумность, возможность упрощения конструкций двигателя и снижения его массы - веские причины для многих автопроизводителей, чтобы отдать предпочтение именно ременному приводу.

Вместе с тем однозначно говорить, что ремень лучше, нельзя. Цепь гораздо долговечнее. Цепной привод способен работать столько же, сколько мотор. А ремень - увы, нет. Из-за этого некоторые фирмы продолжают разрабатывать и выпускать двигатели с цепным приводом, практически не требующим обслуживания вспомним, что подавляющее большинство двигателей с цепным приводом имеют и автоматические натяжители цепи.

Срок же службы ремня невелик и в среднем не превышает 60 тыс. За простоту конструкции приходится расплачиваться обслуживанием привода, то есть периодически менять ремень, следить за его состоянием, подтягивать Только тогда можно быть спокойным, что ремень не подведет - не оборвется или не останется без зубьев. А происходит это обычно в самый неподходящий момент Обрыв и срезание зубьев ремня - самые распространенные отказы ременного привода.

Почему это происходит, мы еще поговорим, но сначала о - неприятном. Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Весь вопрос в том, достают ли клапаны в открытом помещении до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке ВМТ. Если нет, то все в порядке: обрыв ремня не грозит катастрофой и достаточно просто заменить порванный ремень новым.

Но "легко отделаться" удается редко. Современные моторы с многоклапанными головками, их камеры сгорания специальной формы, призванные улучшить мощностные, экономические и экологические характеристики двигателя, - все это противоречит глубоким выборкам цековкам в поршне под тарелки клапанов. Значит, при обрыве ремня клапаны непременно встретятся с поршнями В лучшем случае - деформация стержней клапанов.

Между прочим, для замены кстати, вместе с маслосъемными колпачками загнувшихся в буквальном смысле слова клапанов необходим как минимум демонтаж головки блока цилиндров. Если обрыв ремня произошел на холостых оборотах - потребуется замена клапанов; если на рабочих режимах, - вплоть до замены всех клапанов.

Это как повезет. Ну а больше всего неприятностей возникает при обрыве ремня у дизелей. Там хода клапанов при положении поршня в ВМТ практически нет - ведь камера сгорания дизеля имеет очень малый объем.

Значит, жди поломки толкателей, распредвала, крышек его подшипников и даже деформации шатунов. И, не дай Бог, обрыв ремня случится при высокой частоте вращения! Если сломается какой-нибудь клапан, придется менять поршень, ремонтировать блок цилиндров, возможно, менять шатун и даже головку блока. Ремонт похлеще капитального! Но даже если, по счастью, все цело и надо только заменить ремень, работы предстоит немало.

На современном автомобиле к нему так просто не подобраться - под капотом все агрегаты довольно плотно "упакованы", иной раз и руки не просунешь. Нечего и думать о замене ремня где-нибудь "в пути". Без хорошего инструмента и подъемника с этой работой точно не справиться, да и опыт - не последнее дело.

Как поменять топливный фильтр своими руками?

Надежная работа ременного привода ГРМ возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым "ходит" ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут. Чтобы лучше понять, почему именно эти условия так важны, надо повнимательнее присмотреться к конструкции зубчатого ремня.

Она вроде бы достаточно проста. Основу ее составляет корд - прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня - зубья - выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен "чулок" - слой резины толщиной мм. Согласитесь, это чем-то напоминает автомобильную покрышку: прочный корд, износостойкий протектор зубья Ремни, применяемые или применявшиеся на двигателях автомобилей всего мира, весьма разнообразны по своим параметрам.

К примеру, число зубьев может меняться в пределах , ширина ремней - от 13 до 34 мм, шаг зубьев - от 5 до 12,7 мм. Кроме того, насчитывается около 20 типов профилей зуба - от простого трапециевидного на старых моторах до сложного эвольвентного на современных. Вся эта информация приведена в каталогах основных производителей ремней- это помимо уже упомянутых нами, Bosch, Dayco, Gates, Rofan и многие другие. Исходя только из анализа конструкции, уже можно определить, что случится с ремнем при тех или иных отклонениях от нормальных условий его работы.

Например, если через сальники просачивается масло, а через щели в соединениях кожуха летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго.

Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 инжектор

Масло разрушает резину она набухает и отслаивается от корда , а пыль, особенно в смеси с тем же маслом - прекрасный абразивный препарат, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше.

Изношенный по зубьям шкив вызывает перераспределение нагрузки - максимум ее приходится на зубья ремня в местах его захода и схода со шкива. Другие зоны нагружены меньше или не нагружены вовсе ремень "не ложится" на шкив.

Последствия очевидны - у основания зубьев появятся трещины, которые быстро приведут к отрыву зубьев. Менять в описанном случае придется не только старый ремень, но и поврежденный шкив. Иначе быстро погибнет новый ремень. Немало неприятностей мы создаем сами себе, допуская ошибки при замене ремня. Очень распространена его перетяжка - видимо, некоторым механикам кажется, что чем сильнее натянуть ремень, тем лучше он будет работать.

А то, что перетянутый ремень "воет" - ничего, дескать, приработается. Это не так. Ведь прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити.

То же самое произойдет, если ремень при хранении был очень сильно перегнут. Ослабленный ремень тоже долго ходить на будет. Колебания его, возникающие в подобном случае, приводят к нерасчетным нагрузкам на зубья все там же - в местах схода и, особенно, захода на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива. Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.

Нежданные проблемы грозят тому, кто умудрится снять или просто не поставить при замене ремня отдельные детали кожуха. Один залетевший из-под колес "шальной" камень - и ремень мгновенно порван. Рассеянность вообще-то опасна всегда. Иногда при замене ремня забывают о его натяжных и паразитных направляющих роликах. А ведь многие автопроизводители к примеру, VW однозначно рекомендуют менять ролики одновременно с ремнем!

И это понятно: подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа или недостаточной смазки. Итог-перегрев наружного резинового слоя ремня, появление на нем сетки поперечных трещин. В дальнейшем - отслоение резины от корда и обрыв ремня. Большое число неисправностей связано с повреждением фланцев шкивов, например, при их неаккуратном или неправильном демонтаже с валов.

Дальше открутите крышку на заливной горловине двигателя см. Теперь струя с отработкой стала сильнее. Пока сливается масло, поменяйте фильтр грубой очистки в линии. Чтобы до него добраться, надо снять короб воздушного фильтра. Для этого надо открутить два болта головкой 13 мм в задней части цилиндра короба. Кстати, будет не лишним выбить от пыли воздушный фильтр. Для этого надо потянуть за желтый язычок на коробе воздушного фильтра, затем повернуть левую часть против часовой стрелки и потянуть ее влево.

Синий фильтр внутренний лучше не трогать, а вот внешний можно выбить, продуть компрессором или пропылесосить, затем вставить обратно. Теперь можно добраться до топливного фильтра. Он меняется так же, как и на автомобиле. Главное, не перепутать направление тока топлива. Оно указано на самом фильтре стрелочкой. Его расположение в моторном отсеке, а также расположение заливной горловины см. Также на рисунке 6 виден короб воздушного фильтра и желтый язычок на нем для извлечения воздушного фильтра.

На некоторых моделях Case SV шланги топливопровода держатся на фильтре с помощью зажимов, похожих на прищепки. Для целей аренды мини-погрузчика Case это не имеет значения, но для успешного прохождения ТО достаточно важно. Их лучше всего открывать плоскогубцами. В принципе, можно и руками, но нужно приличное усилие, также зажимы больно впиваются в пальцы. После замены фильтрующего элемента в линии заменим фильтр тонкой очистки с сепаратором.

Признаки забитого топливного фильтра

Он изображен на рисунке 7. Тут есть несколько тонкостей:. Теперь надо снять старый масляный фильтр. Снимается он тем же съемником, которым мы снимали топливный фильтр. Нужно протереть посадочное место фильтра чистой сухой тряпкой.

После этого взять новый фильтр, налить в него до краев свежего масла и завернуть на место старого до упора руками. Затем налить около 7 литров свежего масла в заливную горловину. В концу процедуры необходимо проверять уровень масла в двигателе щупом. В идеале уровень должен не доходить до верхней риски щупа около 5 мм. Когда уровень в норме, заводим двигатель, даем ему поработать пару минут, затем глушим. Проверяем уровень масла, доливаем недостающее, все, техническое обслуживание мини-погрузчика Case SV завершено.

Нам 10 лет!

4M40 Датчик воды в топливном фильтре - Pajero 4x4 Off-Road Club

Каталог техники Контакты Сделать заказ. Колесные мини-погрузчики в прокат Малогабаритные погрузчики на гусеничном ходу Услуги мини экскаваторов Погрузчики с телескопической стрелой Услуги колесных экскаваторов Услуги гусеничных экскаваторов Автокраны.