Нива едет только с заблокированным дифференциалом
Из проблем Достаточно подробно устройство раздатки рассмотрено в Иллюстрированном альбоме Раздаточная коробка, ее привод и схема работы. Другое, связанное с ним через межколесный дифференциал, пытается вращаться в два раза быстрее - блокировка-то включена и "лишний" момент не может уйти на другой мост. Алер, хватит глумиться над новичками. Не едет без блокировки межосевого дифференциала.
Один из двух. Определи, откуда хруст идет и в магазин за запчастями.
А еще лучше - в сервис. Может один кардан спёрли? Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива года. Было похожий случай два месяца назад. Выжал сцепление, по инерции на обочину. Первая мысль коробка или РПМ, остановился заглушил, заглянул под машину все нормально, все агрегаты на месте и прекрасно выглядят.
Раздатку в нейтраль, завожу, на коробасе все передачи включаются без нареканий, треска и скрежета нет. Включаю на раздатке повышенную, при отпускании сцепления треск, машина стоит на месте. Ручник, под колеса упор, вылажу, заглядываю под машину, передний кардан вращается, но передний шрус обойма с пыльником стоят на месте.
А скольжение для большинства водителей равносильно потере управляемости. Теперь повторяю упражнение, но уже с увеличением скорости, переходя в скольжение.
Условия прежние - удержать машину в трехметровом коридоре, то есть не пускать в глубокий занос. Без блокировки руль приходится повернуть на больший угол, чем потребовалось бы на сухом асфальте, то есть почти до упора. Чуть поигрывая газом, вызывая пробуксовку и снос передка, заставляю идти "Ниву" не по минимальному радиусу, а по большему, по требуемой траектории.
При определенных навыках это довольно просто: добавил газ - увеличил радиус траектории, сбросил - уменьшил. С блокировкой - наоборот, руль нужно слегка "распрямить", так как занос задней оси сам доворачивает автомобиль. Но этот занос надо удерживать в начальной фазе, не давая ему развиваться. Иначе полноприводник того и гляди сметет "хвостом" фишки внешнего радиуса. По субъективным ощущениям, в этом режиме скорость самая высокая, а что показывают приборы?
Наиболее быстрым все равно остается незаблокированный вариант, хотя в обоих режимах трансмиссии скорости практически одинаковы.
Вывод таков - даже в начальных фазах скольжения блокировка не помогает, хотя разница в предельных скоростях с блокировкой и без нее становится заметно меньше, чем при движении вкатыванием. Короткая "змейка". Конусы ставим с шагом 7,5 м, заезд "туда и обратно" с разворотом при минимальном радиусе. Общая длина дистанции - м. Ехать приходится, естественно, без скольжений - иначе в створ не попасть.
Без блокировки машина, как и прежде, норовит уехать прямо и при входе в поворот, и на дуге. А вот с блокировкой ситуация несколько изменилась - при входе в поворот машина "принимает" маневр неохотно, норовит ехать прямо, а при движении по дуге стремится соскользнуть в занос. А теперь "змейка" подлиннее. Расстояние между конусами увеличиваем до 15 м, разворот исключаем. Мягкие повороты позволили поворачивать руль на меньший угол. Самый быстрый результат здесь, как и на короткой "змейке", достигается на грани скольжений.
Естественная закономерность - чем плавнее повороты, тем меньше влияние блокировки. Танцы на льду на "Ниве" лучше всего исполнять с включенной блокировкой. В таком режиме она скользит более прогнозируемо.
Вписывается передними колесами в поворот только при сбросе газа, хотя и менее охотно, чем при выключенной блокировке.
Вывесил авто,покрутил переднее колесо-шрус вращяется, кардан нет- Подскажите в чём дело? У новых должно быть 24 шлица на той части, которая вставляется в РПМ, а у твоих старых — 22, и они вместо того, чтобы передавать вращение на колёса, свободно прокручиваются относительно полуосевых шестерен в РПМ.
Забыл добавить, Нива г.
Почему это не отражено в профиле??? Не могу понять, как может не передавать вращение РПМ! Только если там зубья поломаны. Но если это сразу после замены Если действительно он - я в теме о редукторах ничего пока не сносил. Можете сносить-дело,действительно, оказалось в приводе развалилась правая внутренняя граната когда стали его вынимать , так-что всем спасибо за советы и понимание! Интересно, а как это можно не заметить?
Да просто с ним ни каких видимых и слышимых проблем не было. Не хрустел,поэтому даже в голову не пришло его проверять. BIG :. У меня, я так понимаю, тоже произошло отключение переднего привода, точнее поломка в переднем приводе. Ехал по лесной дорожке, остановился, потом попытался тронуться, но машина не едет и скрежет под днищем в передней части. Попросил товарища аккуратненько заглянуть под машину - говорит передний кардан прокручивается и где то сспереди хрустит, скрипит.
Включил блокировку и машина поехала, немного похрустев при трогании.
Вот еще что интересно - перед этим происшествием в лесу начало бить в руль, как будто пытаясь возвращать его вправо - сильно так, особенно при повороте влево, внешний осмотр не прояснил картины, Теперь не бьёт.
Думаю что с передним редуктором что-то, но тогда почему в руль било? Наконец то я нашел время и определил в чем причина поломки. При включении передачи и отпускании сцепления начинал крутиться передний привод. Снял колесо, открутил нижнюю шаровую, вытянул на себя ступицу с тормозным диском, в общем обнажил гранату. А дальше взял гранату и просто снял рукой с привода, при этом вывалились на пол все её внутренности.
Причина поломки - развалился сепаратор.
